Замена звукоснимателей на дешевых гитарах Рассказываю почему это не работает

Замена звукоснимателей на дешевых гитарах. Рассказываю, почему это не работает.

Многие новички часто представляют себе дорогой инструмент как что-то фантастическое, что-то, что с первого же прикосновения откроет в них виртуоза. Однако мечты разбиваются о нашу российскую реальность: при своей типичной зарплате в 7-10 тысяч не то, что купить инструмент, просто физически выжить не всегда возможно. Что, в свою очередь, формирует мысли в духе “Вот куплю себе недорогой инструмент и поставлю на него дорогие звучки — всё равно же они создают звук”. И, вложившись в модификации сумму, трехкратно превосходящую стоимость своей палки, начинают грустить. Либо начинают грустить окружающие, если сам игрец не слышит в полной мере всю полноту своей ошибки.

Сегодня мне бы хотелось рассказать, почему так делать не стоит.

Причина первая: руки

Идея с заменой звучков часто возникает на стадии формирования техники. То есть, едва взяв в руки инструмент, новичок сразу же хочет “чего-то покруче”. Это довольно опасная ловушка.

Начнём с того, что без понимания принципов звукоизвлечения музыкального слуха не будет. Он не падает с неба, а является одной из составляющих музыкального мастерства, подготовки, если угодно. И только освоив большую часть правильной техники, начинаешь слышать музыку именно как музыкант. То есть, приходит понимание одного важного факта: вялое ковыряние медиатором, рассинхрон, скрипы на смене позиции — инструмент, а уж тем более, звукосниматель во всём этом не виноваты.

Причина вторая: дерево

Новички представляют себе звукообразование следующим образом. После момента атаки струна колеблется, а звукосниматель регистрирует эти колебания, после чего передает на усилитель. Грубо говоря, так оно и есть. Однако самые важные моменты скрывается в тонкостях.

Бюджетная палка является бюджетной не по одному параметру, а по нескольким. Струна, как минимум, к чему-то крепится. В данном случае, это корпус, который резонирует. И вот отсюда начинается самое интересное. Для дорогих гитар дерево сушат полтора года в специальном помещении. Дерево для дешевых гитар сушат в микроволновых печах (то есть, быстро). Уже из этого факта понятно, что структура будет ощутимо отличаться. И, как следствие, резонирующие свойства тоже будут иными.

Но не всё так печально

В первый год занятий на гитаре я был большим любителем навалить “низов” в эквалайзере. Думаю, вы догадались, куда летела вся АЧХ. Тогда я думал, что это лишь недостаток дешевых гитар. Но, купив себе аппарат получше, заметил едва ли не то же самое. Чуть позднее я понял, что гитарный звук формируется из множества мелочей.

Это всё я веду вот к чему. Плохой гитарный звук плохой по нескольким факторам — материал корпуса, состояние струн, эквализация, уровень подготовки игреца и так далее. Звукосниматель — всего лишь малая часть общей картины. И превратить откровенно плохой звук во что-то фантастическое просто поменяв один элемент — извините, но это так не работает. Менять звукосниматели имеет смысл только в том случае, если вы точно знаете, чего вам не хватает. Вы сформировали технику звукоизвлечения, перепробовали различные настройки эквалайзера и усилителя (или VST-плагинов) — и всё равно что-то не так? Тогда да, имеет смысл задуматься о замене.

В общем, вы поняли: замена звучков на дешевых палках даже если себя и оправдывает, то далеко не в тех случаях, каких вы думаете. И только при условии, если вы четко знаете, чего вы хотите и четко понимаете, что это не панацея. Надеюсь, я помог вам не переплатить. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки.

Источник

Ремонт электрогитары

Привет ремонтёрам! Поздравляю всех учащихся с началом учёбы! Чтобы немного отвлечься от неё, показываю на практике один из случаев ремонта (профилактических работ) электрогитары. Часто можно купить б/у гитару с убитой электроникой под восстановление, получив хороший инструмент по достаточно низкой цене. Чаще всего у электрогитар бывают неисправны элементы, взаимодействующие с человеком т.е. потенциометры громкости, тона (они чаще всего или окисляются и теряют звук, или выламываются особо сильными гитаристами), всякие выключатели и переключатели, звукосниматели и гнёзда подключения. Приступим к ремонту. Имеется гитара, из звукоснимателей на месте стоят два хамбакера неизвестной марки.

Не обращаем внимание на грязь и струны, это всё потом будет заменено, моя задача была сделать электронику. На месте имеются хрустящие потенциометры, а переключатель (трёхпозиционник) звукоснимателей практически свободно ходит на своём месте, и ничего не переключает. Задняя крышка гитары утеряна, задача была сделать хоть какую-то. Также попросили экранировать всё фольгой для надёжности — сильно фонит. Не вижу конкретно в этом действии особого смысла, но раз просят — сделаем. Что видим в потрохах:

Понятно, что с такими длинными и не подходящими проводами (такие больше подходят для питания, чем звука) гитара будет фонить. Видно вылетевший из контактной пары внизу выключатель. Начинаем работу. Для начала раскрутим все скрутки (они были сделаны для проверки работоспособности звучков гитары на скорую руку, поэтому переделывать будем всё). Отпаиваем выводы хамбакеров с экранированием (здесь красный и синий провода), и определяем работоспособность и положение звукоснимателей. Удобно это сделать с помощью осциллографа. Можно, также, каждый звукосниматель напрямую вывести на звуковой вход пк в режиме прослушивания, или подпаять его к усилителю, после чего подергать струну и постучать по нему. Я использую «игрушечный» осциллограф для этой цели:

Оба звучка исправны. Определили верхний и нижний — подписываем, чтобы не запутаться.

Источник

Как поменять звукосниматели на гитаре

Пошаговое руководство для начинающих о том, как поменять звукосниматели на гитаре по типу Les Paul быстро и просто.

Когда-нибудь тебе захочется поменять свои стандартные (или нет?) хамбакеры на что-то более злобное\нежное (нужное подчеркнуть). Как сделать это безопасно и правильно? Как поменять звукосниматели на гитаре так, чтобы она продолжала звучать, а не стала поленом? Замена звукоснимателей на гитаре на другие достаточно простое дело, но перед этим процессом лучше ознакомиться с инструкцией о том, как сделать это правильно. В процессе замены требуется крайняя осторожность, ведь ты собираешься изменить один из самых важных компонентов инструмента, плюс ко всему необходимы прямые руки и навыки в пайке.

Еще:  Причины возникновения головной боли

Самое главное, это полностью отдавать себе отчет в том, что и зачем делается. Использование качественного инструмента позволит избежать повреждения отдельных частей гитары. К тому же, замена звукоснимателей на гитаре не требует спешки, ведь мы же не хотим попортить покрытие гитары или случайно прожечь каике-либо из проводов.

Наше подробное руководство шаг за шагом покажет процесс замены звукоснимателей на гитаре. Ознакомившись с ним, ты без труда сможешь заменить звукосниматели на гитаре, не допустив ошибок.

Шаг 1. Переворачиваем инструмент

Постели на любую твердую поверхность (стол или пол) что-нибудь мягкое. Подойдет скатерть или плотное одеяло. Это позволит избежать повреждений инструмента в процессе замены звукоснимателей.

Положи инструмент струнами вниз на твердую поверхность. Перво-наперво нужно снять пластиковую крышку, которая закрывает отсек с электроникой на электрогитаре.

Шаг 2. Снимаем крышку

Подбери подходящую крестовую отвертку и открути четыре винта, удерживающие крышку. Отложи винты в сторону, чтобы не потерять их в процессе замены.

Если после откручивания винтов пластиковая крышка не снимается, воспользуйся скотчем или любой другой липкой лентой. Приклей кусочек скотча к крышке и потяни ее на себя.

Шаг 3. Проверка отсека электроники

Посмотрим, что внутри нашей гитары. Разберись, куда припаяны какие провода. Можно пометить ручкой или маркером места, где подключаются звукосниматели. Как только это будет сделано, включай паяльник в розетку и жди его нагрева.

Шаг 4. Распайка

Итак, нам нужно распаять подключение, тем самым освободив провода от мест, к которым они припаяны.

Поднеси жало паяльника к местам припайки проводов. Слегка надавив на эти места, осторожно потяни каждый из проводков на себя. Если не справляешься сам — попроси батю!

Источник

Ремонт гитар и электрогитар в Москве, экспресс-сервис, доставка инструментов


Наши мастерские выполняют любые виде ремонта и реставрации гитар, электрогитар и струнных инструментов.

Мы снова принимаем клиентов в обычном режиме на Волгоградском Проспекте и Электрозаводской.

Помимо стандартного обсуживания, мы предлагаем дополнительные сервисы: выезд на дом за инструментом и доставка после выполнения работы, а также экспресс-сервис за одно посещение мастерской по предварительной записи.


Для удобства заказчиков мы организовали прием в сервис и выдачу готовых гитар через курьерскую доставку.

Звоните по тел +7 (495) 128-95-59 или оформляете Заявку на сервис на сайте.

Доплата за каждый выезд в пределах МКАД — 500 рублей, за МКАД — обсуждается отдельно.

О том, как переслать гитару в сервис из другого города можно узнать в разделе Доставка гитар в ремонт.


Некоторые виды работ (настройка, техобслуживание, замена струн, фурнитуры, звукоснимателей или электроники итд) могут выполняться в течение 1-2 часов по предварительной записи. Подробнее можете ознакомиться здесь.

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ГИТАРНОГО СЕРВИСА

Замена струн800 р.
Снятие старых струн, протяжка колков, установка новых струн и настройка гитары по тюнеру в прежний строй. Вам не обязательно приносить свои струны — в нашем магазине-мастерской большой выбор струн всех размеров по выгодным ценам.

Полная настройка гитары1 200 р (гитары с Floyd Rose 1 500 р).
Замена струн, протяжка колков, отстройка в любой строй, анкер, мензура, высота струн.

Комплексное обслуживание гитары – от 1 800 р. (акустические), 1 950 р. (электрогитары и бас-гитары).
Замена струн, протяжка всех деталей, полировка ладов, пропитка маслом накладки, очистка, полная настройка, очистка и полировка гитары.

Замена верхнего порожка с материалом и полной настройкой гитары:
Пластиковый – 1 850 р.
Костяной – 3 100 р.
Металлический – 3 900 р.

Переточка порожка под другой калибр струн — 500 р.

* цены указаны на стандартные 6-струнные гитары, электрогитары и 4-струнные бас-гитары.
7-струнные электрогитары, 5-струнные бас-гитары — наценка +20%
8-струнные электрогитары, 6-струнные бас-гитары — наценка + 30%
12-струнные гитары — наценка 50%
Стоимость обслуживания нестандартных и эксклюзивных гитар обсуждается в индивидуальном порядке.

РАБОТА С ЛАДАМИ

Шлифовка ладов 3 500 р.
Выравнивание ладов, закатка, полировка.
Рекомендуется выполнять с полной настройкой гитары. Комплексная услуга – 4 700 р.

Замена ладов на гитаре 8 500 р. (электрогитары со съемным грифом); 9 000 р. (гитары с вклеенным, сквозным грифом).
Снятие старых ладов, выравнивание накладки грифа, установка новых ладов, закатка и полировка. Для гитар с кленовой накладкой грифа необходимо покрытие лаком, 2 000 р.
Рекомендуется комплексная работа с полной отстройкой (+ 1 200 р.)
В стоимость услуги входят стандартные лады Sintoms любого размера (12% нейзильбер).

Лады Sintoms повышенной твердости (18% нейзильбер) + 1 100 р.
Лады Sintoms или Jescar из нерж.стал + 2 500 р.
Лады Sintoms из бронзы или Jescar Evo Gold + 2 900 р.

Исправление кривого грифа недорогой гитары5 500 р.
В комплекс входит снятие ладов, выравнивание накладки, установка новых ладов Sintoms, полная настройка гитары под ключ.

Торцовка ладов1 200 р.
Шлифовка выпирающих при усыхании накладки торцов ладов.

Полировка ладов с чисткой накладки750 р.
Очистка накладки и ладов специальными средствами, полировка ладов (без шлифовки и выравнивания).

Переделка грифа в безладовый6 500 р.
Снятие ладов, заполнение пазов, полировка, доводка верхнего порожка.

Скаллопирование накладки грифа8 500 р.
Проточка углублений на накладке грифа между ладами.

РЕМОНТ ГИТАР И ЭЛЕКТРОГИТАР

Склейка сломанной головки грифа2 500 р.

Склейка головки грифа с усилением4 000 р.

Ремонт трещин на деке гитары – от 1 000 р.

Ремонт пятки грифа2 300 р.

Подклейка деки на акустической гитаре – от 1 000 р.

Переклейка струнодержателя2 300 р.
В услугу не входит снятие старого струнодержателя (500 р.)

Подклейка пружины деки акустической гитары1 000 р.

Ремонт скола лака, окантовки – от 1 000 р.

Полировка царапин на гитаре – от 1 000 р.

Замена анкерного стержня2 000 р. (без учета дополнительных работ)

Замена анкерного стержня без снятия накладки грифа5 000 р. (без учета дополнительных работ)

Замена накладки грифа4 500 р. (без учета дополнительных работ)

Еще:  Швейные машинки для обуви в Санкт Петербурге 444 товара

Замена верхней деки гитары – от 25 000 р.

РЕМОНТ ГИТАРНОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Замена потенциометра, переключатели, гнезда итд900 р.

Перепайка темброблока – от 1 800 р. (на полуакустических гитарах темброблок может быть труднодоступен, услуга будет стоить 2 500 р.)

Замена звукоснимателя1000 р.

Замена комплекта звукоснимателей – от 1 800 р.

Установка пьезодатчика и темброблока на акустическую гитару900 р. (пьезодатчик под порожком), 1 500 р. (врезка темброблока), 1200 р. (полная настройка).

Экранирование электроники в гитаре
Графит напылением — 2 300 р.
Медь напылением — 2 700 р.
Медная фольга — 3 500 р.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Фрезеровка одного элемента – от 1 200 р.

Замена колков на аналогичные1 000 р.

Замена колков с переделкой отверстий – от 1 500 р.

Замена тремоло на аналогичное1 000 р.

Переборка струнодержателя1 000 р.

Замена тремоло с переделкой корпуса – от 1 500 р.

Изготовление передней панели1 850 р.

Изготовление крышки темброблока, анкера итд – от 750 р.

Установка ремнедержателей – 600 р.

Установка потайных стреплоков – 1 200 р.

Заделка старых отверстий от колков, тремоло итп – от 1 500 р.


ПОКРАСКА ГИТАР

В нашей мастерской на Электрозаводской выполняются все виды покрасочных работ с использованием специальных лаков на профессиональном оборудовании. Цены на услуги по покраске гитар и электрогитар рассчитываются индивидуально в каждом случае.

Возможна безналичная оплата.

Узнать стоимость ремонта можно, отправив запрос с описанием проблемы на alex@shamray.ru

Мы выполняем все виды сервиса, ремонта и реставрации гитар, электрогитар и струнных музыкальных инструментов: от замены струн до полной переделки с 1998 года. В наших гитарных мастерских есть все материалы и комплектующие, специальные инструменты и оборудование, а также профессиональная покрасочная камера. На все работы предоставляется гарантия.

Shamray Shop на Волгоградском Проспекте
Адрес: Москва, улица Сосинская 43, стр 3
Телефон: +7(495) 676-12-03

Guitar Planet на Электрозаводской
Адрес: Москва, улица Электрозаводская дом 21 строение 21, завод МЭЛЗ, 4 проходная, офис 123
Телефон: +7(925) 514-30-64

Источник



Ремонт звукоснимателей для электрогитары

Во втором случае весьма вероятен обрыв обмоточного, выводного, коммутационного проводов или их соединений между собой. Звуковая картина при этом аналогичная первому случаю.

Третий вариант означает, что часть витков обмоточного провода замкнулась сама на себя и оказалась вне контура за точкой замыкания. Количество витков в контуре катушки тем самым уменьшилось (как будто с датчика смотали часть обмоточного провода), соответственно уровень сигнала со звукоснимателя стал меньше, звук — тише. Чем слабее сигнал и тише звук, тем меньше витков осталось в контуре катушки(-ек).

  1. уровень сигнала слабый и присутствует фон
  2. уровень сигнала слабый и фон отсутствует

Гауссметр

Если звукосниматель залит компаундом, как в случае с продукцией, к примеру, фирмы EMG, то о его ремонте можно забыть.

В случае, если датчик залит парафином, что бывает далеко не всегда, и проблема в обмоточном проводе, то ремонт будет заключаться в полной перемотке этого звукоснимателя идентичным проводом и последующий пропиткой парафином.

После определения возможности или невозможности ремонта имеет смысл задуматься о его целесообразности. Если стоимость ремонта приближается к стоимости такого же, но нового звукоснимателя, то имеет смысл задуматься о целесообразности устранения поломки, и купить новый. Но некоторых моделей уже нет в продаже, а те, которые доступны, несмотря на абсолютно такое же наименование, могут быть как идентичными по звучанию, так и значительно отличаться от аутентичного, что бы ни утверждал производитель.

Несмотря на несложную конструкцию и кажущуюся простоту ремонта, пассивный электромагнитный звукосниматель — это система работы с микротоками, поэтому она очень чувствительна к каждой, казалось бы, мелочи, и любые манипуляции с такими системами должны осуществляться осознанно и требуют определенного навыка.
Данное утверждение, конечно же, не может помешать удовлетворить человеческое любопытство. Но необходимо помнить о потенциальных последствиях своих вмешательств, не говоря уже о наличии в первую очередь знаний, специального узкопрофильного инструмента, материалов и умении их использовать.

Отдельно стоит отметить, что ремонт частично разобранного звукоснимателя сопряжен с дополнительными сложностями и не всегда гарантирует достижение исходного звучания.

  1. механические повреждения катушек
  2. межвитковые замыкания или обрыв обмоточного провода
  3. проблемы соединения обмоточного, выводного и коммутационного проводов между собой
  4. размагничивание магнитной системы звукоснимателя

Поврежденная катушка звукоснимателя с оголённым обмоточным проводом

Поврежденная катушка звукоснимателя с оголённым обмоточным проводом

Если витки обмоточного провода не повреждены и не оголены, то можно ограничиться подклейкой поврежденных механических частей, но делать это с особой осторожностью. Так, к примеру, клей на циакринолатной основе (так называемый «секундный» клей), попав на витки обмоточного провода, может разрушить и его изоляцию, и саму жилу (керн).

Если же витки обмоточного провода оголены, то во-первых: почти гарантировано будет снижена способность противостоять микрофонному эффекту («свист» датчика при высоких уровнях сигнала), а во-вторых: рано и поздно обмоточный провод подвергнется повреждению, так как велика вероятность, что крайняя струна при колебании зацепит витки обмоточного провода. Такой звукосниматель рекомендуется перемотать.

Таким образом механические повреждения катушек, даже, казалось бы, незначительные на первый взгляд, часто влекут за собой полноценный ремонт со съемом параметров, разборкой, очисткой, перемоткой и т.д.

Для некоторых является откровением, что обмоточный провод имеет изоляцию. Но заблуждение об отсутствии изоляции может показаться логичным, если учесть, что диаметр обмоточного провода составляет порядка 60–80 мкм и соизмерим со диаметром человеческого волоса. При определенных условиях жилу обмоточного провода даже сложно увидеть. Однако он действительно обладает эмалированной изоляцией толщиной 2–3 мкм и любые её повреждения дают межвитковые замыкания. Сигнал со звукоснимателя в данном случае становится слабее и по падению сопротивления можно косвенно судить о месте замыкания.

Уместно ещё раз акцентировать внимание на том, что витки обмоточного провода электрически не контактируют друг с другом.

Если представить процесс наматывания провода на катушку, то первые витки считаются началом (они оказываются под всеми остальными витками обмоточного провода), а внешние витки обмотки предваряют собой конец провода. Из этого следует, что если обрыв или замыкание произошли в начале или внутри намотки, то есть не на внешних витках, то без перемотки звукоснимателя не обойтись. Да и на практике найти место, где образовался короткозамкнутый виток или обрыв, чаще всего невозможно и/или бессмысленно.

Еще:  Советы по устранению неполадок с газовым котлом Nova Florida

Если же обмоточный провод оторвался в конце, на внешних витках, то можно попытаться демонтировать оторвавшийся отрезок и соединить оставшиеся витки обмоточного провода с выводным проводом, перемотка всего звукоснимателя в данном случае не потребуется. Однако такая операция возможна не при любых намоточных характеристиках.

Обмоточный, выводной и коммутационный провод гитарного звукоснимателя

Обмоточный, выводной и коммутационный провод гитарного звукоснимателя

Выводной провод используется только в двухкатушечных системах и соединяет обмоточный провод с коммутационным. Однако и в случае двухкатушечной конструкции он может отсутствовать.

«Коммутационный провод» — общее название проводов(a), выходящих из корпуса звукоснимателя и распаивающихся на переключатели или потенциометры. В зависимости от производителя и типа датчика может выглядеть по-разному.

Места соединений обмоточного, выводного и коммутационного проводов являются, как правило, слабым местом у большинства звукоснимателей.

Среди материалов магнитов, используемых для производства пассивных звукоснимателей, эффекту размагничивания подвержены только материалы семейства Алнико. Размагничивание происходит со временем при естественном старении магнита, может возникнуть от удара или от перегрева. Изменение магнитного поля датчика также может происходить при взаимодействии с равными или превосходящими по мощности магнитными системами.

До определенной степени этот эффект некоторыми считается благом. При размагничивании магнитное поле становится более рассеянным, оно свободнее поддается воздействию, меньше тормозит колебания струны в пространстве. Коэффициент полезного действия датчика снижается, что проявляется как ослабление выходного сигнала звукоснимателя и уменьшение динамического диапазона. Но теряя в динамике, датчик обретает более глубокий, равномерный тембр и сбалансированное, «естественное» звучание. Многие музыканты называют данный эффект «винтажным» звуком.

Но всё это хорошо лишь до определенной степени. Достаточно сильное размагничивание мало кому придется по душе. Вернуть былую звуковую картину помогает импульсное намагничивание. Иногда для того, чтобы намагнитить звукосниматель, достаточно иметь доступ к двум полюсам его магнитной системы. Но если в конструкции датчика используется центральный магнит, то обойтись без разборки и не получится. Да и сам процесс намагничивания центральных магнитов возможен только на специальной установке в заводских условиях. Перемотка же, как правило, не нужна.

  1. сопротивление R звукоснимателя
  2. индуктивность L звукоснимателя
  3. направление и форму магнитного поля в системе
  4. направление намотки каждой катушки
  5. характеристики обмоточного провода в каждой катушке
  6. цветовой код коммутационного провода

Помимо этого для проведения качественного ремонта гораздо важнее знать из каких материалов сделаны магниты, магнитоводы, какой провод используется в качестве обмоточного, из какой пластмассы сделаны катушки и т.д. Частично эту информацию, казалось бы, публикует производитель звукоснимателей. Однако не всё так просто, как хотелось бы. Определяющие характеристики материалов никогда не раскрываются, а их обозначения подразумевают под собой не один конкретный материал, а целый диапазон материалов с различными свойствами.

К примеру, производитель указывает, что в качестве обмоточного провода используется AWG 42. Данный калибр эмалированных проводов (AWG 42) подразумевает под собой диапазон проводов с сопротивлением от 5,1 до 6,0 Ом/метр и диаметром от 0,060 мм до 0,063 мм. Это без учета влияния всего многообразия типов изоляции. Что же касается материала магнитов, то обозначение «Алнико 5», например, подразумевает под собой не менее 4 подтипов данного сплава.

Так что информация о материалах конструктивных элементов звукоснимателя если и заявляется производителем, то приблизительно. Поэтому важно знать фактические, реальные параметры материалов, использовавшихся в данном конкретном случае. Только после этого можно переходить к физической разборке датчика.

Производители не стремятся сделать звукосниматели ремонтопригодными, для них важнее простота и дешевизна технологии. Именно из-за этого надо все время помнить, что разбирая неисправный датчик, его можно повредить еще больше.

Как уже упоминалось, при ремонте может требоваться или не требоваться перемотка одной или обеих катушек (в случае двухкатушечной конструкции) датчика. Дополнительная сложность состоит в том, что для борьбы с микрофонным эффектом звукосниматели пропитывают парафином. Если звукосниматель пропитан, то сохранение оригинального обмоточного провода в большинстве случаев не представляется возможным, и придется как можно точнее подбирать подходящий по параметрам провод, демонтировать старый, перематывать подобранным и заново пропитывать.

При подборе провода необходимо по анализу отрезка определить все его параметры. Опыт показывает, что для качественного подбора необходимо иметь не менее 100 типоразмеров обмоточных проводов, желательно от тех же производителей, проводами которых пользовался изготовитель данного звукоснимателя.
Далее предстоит определить количество витков на катушке(-ах). Если звукосниматель не пропитан, а такие случаи, как ни странно, нередки, узнать точное количество витков обмоточного провода на катушке(-ках) можно путем сматывания. Смотать пропитанную катушку крайне сложно, чаще невозможно, поэтому в данном случае о количестве витков можно судить лишь по косвенным признакам.

Также при разборке важно запомнить, а впоследствии воссоздать, геометрию магнитной системы звукоснимателя. Изменение положения магнитов, магнитоводов, центральных магнитов в пространстве в значительной мере нарушит оригинальное звучание.

Катушка звукоснимателя, оставшаяся в результате демонтажа обмоточного провода, загрязнена остатками парафинов и клеев. Переходить к процессу намотки, не очистив катушку, нельзя, потому что в случае намотки на неочищенную катушку, обмоточный провод будет рваться, укладываться не по месту, искажая предполагаемую форму витков. Катушка обязана быть идеально чистой, без заусенцев и деформаций, только тогда возможна качественная намотка.

Смывка парафинов и клеёв сопряжена со определёнными сложностями, так как у них разная химическая основа: у парафинов — бензолы, у клеев — ацетоны. Очистить катушку, не деформировав её, без специнструментов и нескольких типов растворителей вряд ли представляется возможным.

Данная манипуляция, казалось бы, не несёт в себе особой сложности: расплавил в подходящей емкости несколько свечей, окунул датчик, вытащил, и пресловутый «свист» пропал. Однако эффект от подобного «окунания», как правило, невелик. Микрофонный эффект незначительно уменьшается, но не исчезает.
Причина кроется в том, что при обычном погружении весь массив витков не пропитывается, расплавленный парафин проникает только в верхние витки намотки. Да и свечи могу быть изготовлены не только из парафина. Еще одна сложность состоит в опасности деформации катушки при неверном выборе температуры и времени пропитки.

Источник