ЗАМЕНА ВТУЛОК МОТОРЧИКА ПЕЧКИ VALEO

Ремонт вентилятора печки

конечно пиши — пусть будет. основное — как правильно разобрать чтобы не сломать и какие подшипники ставить..по зиме у многих печки кряхтят.

#3 AnM

  • />
  • Moderators
  • 10 281 сообщений
  • Новосибирск
  • Trooper'93 (3 dr) 6VD1(DOHC) 4L30E

Интересно . У меня в свое время не получилось. Что-то все никак не мог найти нужные комплектующие. А потом и вообще забросил эту идею. Пошел по другому пути . просто накупил в запас пару моторчиков )))

Моторчик «старый» с металл.дном? или дно уже пластик, как у «новых»?

#4 Rend

  • />
  • Members
  • 83 сообщений
  • Хабаровск
  • Бихорн ubs69 4jg2 1995

Прикрепленные изображения

#5 VladTr

  • />
  • Members
  • 21 471 сообщений
  • Москва, Ярое Славское шоссе
  • ОФБ 1999 6VD1, 2хIsuzu Axiom XS, Jawa-350/638, Ford Focus I

ОК, завтра напишу, моя уже стоит так что буду на старой обьяснять
Дно пластик.
Вот сфотал уже когда собрал, пришлось в крышке дырку прокавырять.

Номер подшипа какой? 608Z?

Что для вживления делать пришлось?

ОК, завтра напишу, моя уже стоит так что буду на старой обьяснять
Дно пластик.
Вот сфотал уже когда собрал, пришлось в крышке дырку прокавырять.

Для чего дырку ковырял?

d — Внутренний диаметр 8 мм

D — Наружный диаметр 22 мм

B — высота 7 мм

Насколько я помню, вал у родного мотора вентилятора печки потоньше 8 мм будет. Что с ним делал?

#6 Rend

  • />
  • Members
  • 83 сообщений
  • Хабаровск
  • Бихорн ubs69 4jg2 1995

Привет.сразу пишу с телефона, так что фото оставлю просто кучей.
Да номер подшипника верный, 8 на 22 и высотой 7.
Для начала нам необходимо снять сам моторчик печки с вентилятором, крепится он 4 шурупами.
Следующий этап это демонтаж крыльчатки, снимается стопор, и крыльчатка вытягивается вверх, именно вытягивается намеком случае не пытаться ее выбить от ударных нагрузок начинает сползать якорь с ламелем.
Крыльчатка снята, можно вручить ее жене, девушке пусть помоют))
следующий этап это выкавыривание самого моторчика с пластикового корпуса. Нам необходимо открутить два винтика, один со стороны разъема, второй спрятан напротив в заглушке( заглушек я снимал так, вставил отвертку и несильным ударом молотка она отошла)
Как только открутили винты крепящие сам мотор можно попробовать его вынуть с корпуса, сидит он там плотно. Я держал за выступающюю часть мотора и по потихоньку бил то с одной то с другой стороны пластикового корпуса.
Мотор мы достали, теперь разбираем его и смотрим что творится внутри,точнее разбираем все и очищаем, у меня все было заложено пылью и пухом.
Описывать как разбирать сам мотор не буду там все просто.
Тут лучше после чистки посмотреть на состояние втулок , может можно все это дело смазать, собрать и поставить, если втулки не сильно изношенные и нет люфта. Кстати читая в интернете некоторые отчеты по ремонту и смазки моторчиков наткнулся на такую особенность что люди считают что втулка крутится вместе с ротором, то есть рабочий внешний диаметр втулки. По мне это в корне неверно, вал крутится во втулках и мазать надо там.
Часть 2.
Уважаемые читатели если где в тексте есть ошибки извините, еще раз, все пишу с телефона.
И так втулки у нас убиты и нам хочется поставить подшипники то нам для начала понадобится два подшипника 8внутренний.22внешний, и 7 высота
Пистолет с термоклеем.
Прямые руки.
У меня подшипники на вал не налазили, я взял дрель и наждачку, и ремонт проточил каждый раз проверяя как налазит подшипник.
Должен с совсем маленьким сопротивление , подшипник не в коем случае не забивать на вал потом хрен снимаете.
Как только подшипник спокойно налазиет, можно перейти к изготовлению посадачных под подшипники.

Верхнее посадочное, берем металлический корпус демонтируем родное посадочное под втулку, отгибаются усики внутри корпуса и выплачивается, затем нам надо сделать опору для подшипника, я сделал из алюминия на фото будет видно. Затем берем наждачку и трем в тех местах уже будем клеить ( с шероховатой поверхностью клей лучше цепляется).
Затем ориентируем подшипник, центруем и заливаем термоклеем.
С нижним посадочным все проще, достаем втулку фетровую прокладку и стопор, вкладываем подшипник центруем и заливаем термоклеем.
После заливки нижнего посадочного и остывания клея, клей нужно обрезать по высоте , на фото видно.
Впринцепи теперь нам осталось только закрепить вал чтобы он не болтается вверх вниз.
Для этого на вал под верхний подшипник я вырезали втулочку из старой втулки фото с ротором.
То есть нам надо убрать зазор между верхними стопорами и верхним подшипником.

Еще:  Ремонт и обслуживание системы кондиционирования

Если все это сделано то собираем сам мотор , проверяем люфты. Если все ок то можно все собирать.
Для этого нам надо вырезать дырку в корпусе , если посмотреть внутрь то мы увидим кольцевые выступы, если их оставить то нижний подшипник упрощается вниз и мотор не садится до конца. Я вырезал дырку.
Берем электромотор и пластиковый корпус, ориентируем как было, и потихоньку вдавливаем доконца. Будьте аккуратны если неправильно сориентировать мотор то нижняя часть мотора начинает уператься в посадочные и если сильно давить то можно сломать.
Если все вставилось вкручиваем винтики и возвращаем заглушку.
Одеваем крыльчатку. И все)
1

ТЕПЕРЬ самое главное, после того как я все собрал радовался я два дня, затем появился стрекочещий шум подшипников.
Так что моторчик я все-таки купил контрактный.))
Если где-то что-то упустил или непонятно объяснил пишите.
Думаю еще попробовать собрать на игольчатых может не будут так шуметь как шариковые.

Источник



ЗАМЕНА ВТУЛОК МОТОРЧИКА ПЕЧКИ VALEO

итак, сразу к делу! на форуме писали, что менять втулки почти нереально, а проще купить моторчик новый!я вобщем так и сделал, а потом от нечего делать, решил удостоверится, и изучить, ради интереса.
вот мои старые втулки:

если крыльчатки уже сняты, разбираем сам моторчик)))
для этого понадобиться молоток, что то типа зубила, тисы, ну и небольшая отвёртка. закрепляем мотор в тисах, положение — вертикально, частью со щётками вверх, её и будем снимать,только её, (заднюю часть снимать не нужно. )
с помощью молотка и зубила лёгкими ударами(железо очень мягкое там)отгибаем развальцовку, кот держит торцевую часть со щётками моторчика:


отвёрткой подковыриваем эту крышку, когда она выйдет из своих пазов снимаем отвёрткой с другой стороны моторчика стопорную шайбу с вала(осторожно,чтобы не улетела 😀 ,там ещё могут быть подложены регулировочные шайбы)

и потом выталкиваем вал рукой вместе с крышкой с щётками (будет немного упираться, т.к притягивается магнитами)
якорь в руках, теперь раздвигаем шётки и снимаем с вала переднюю крышку, моторчик разобран. O0

думал,что втулки запрессованы, оказалось они просто вставлены и поджаты пружинистыми усиками, поэтому втулку можно просто выдавить, не напрягаясь, или легко постукивая молоточком, наставив например болт. вобщем вылетаю они со свистом 😀
с коллектором решил ничего не делать, тк его там осталось не много,и смысла протачивать нет(а напаивать — нецелесообразно),

по этой же причине не стал и менять щётки, они так хорошо притёрлись к такому коллектору,что с новыми щётками будет ещё хуже(я так думаю) да и цель капиталить моторчик не стояла цель, тк он вполне ещё может поработать и в таком состоянии
теперь новые втулки, был сделан чертёж по старым втулкам

для большей точности, лучше иметь якорь для примерки в процессе вытачивания внутреннего отверстия втулки!
вот что имеем:



ну всё, осталось собрать)))тут у меня сел фотик, хотя я и фоткал, не расчитывая, что сюда выложу(ну, не старался вобщем :-[ )
на первый взгляд и при первых попытках никак не получается вставить втулки обратно изза этих усиков, которые прижимали втулки, тут тоже оказалось в итоге — всё просто. отвёрткой на сколько получится отгибаем 2 противоположных усика(думаю,можно и все отогнуть)и как раз между ними торцом вставляем втулку, она должна туда войти легко, я затем её просто поворачиваем,как она должна стоять(форма её и посадочное место — почти круглые, позволяют вертеть их как угодно), повторяем операцию со второй втулкой ^-^
не забыть смазать втулки перед сборкой, чем смазывать — дело вкуса каждого, как и выбор материала втулки.я смазал какой то синей смазкой — на работе механики швейных машин подогнали, говорят оч хорошая, в суровых условиях работы применяется @=
не сказали,как называется,
собираем в обратном порядке,раздвигаем щётки, вставляем якорь, вставляем якорь другим концом через статор,надеваем регулировочные шайбы,и стопорную шайбу! Заводим в пазы верхнюю крышку — кот со щётками(не владею правильными названиями, не судите строго :-[ )зажимаем в тисках, так же легкими ударами молотка по зубилу обратно развальцовываем эти пазы. готово ^-^

проверяем, вкл к акб,  РАБОТАЕТ 😀 , причём безшумно, без вибрации, без скрипов и толчков, всё ровно)))
думаю,на год,или 2 ещё хватит точно))) но пока полежит в резерве!
Надеюсь всё написанное кому нибудь пригодится когда нибудь)))
кстати я ещё палирнул сам вал, на кот крыльчатки садятся(ото весь чёрный был,крыльчатка оч плохо снималась), теперь блестит как зеркало, делал это тоже у швейных механиков на шлиф машинке,они ей иголки и разные детальки шлифуют пастой ГОЙ

всем спасибо за внимание

Еще:  Ремонт двигателей Опель Инсигниа Opel Insignia

Источник

Ремонт электродвигателя отопителя — замена коллектора и щеткок

В общем оригинальный моторчик печки на моем авто после 27 лет эксплуатации и 442 тыс. км перестал крутится. Когда то очень давно, было дело, что он свистел в течение года или больше (ориентировочно 2010 — 2012 года свистел) — смазал циатимом и с тех пор он работал тихо многие года, пока заводской коллектор и щетки не стерлись.
Опыта такого ремонта не было, поэтому местами немало накосячил — но тем не менее расскажу как есть, тогда следующие не накосячат
Снятие моторчика не требует демонтажа печки, но нужны хорошие отвертки и съемник стопорных колец. 3 самореза и 1 стопорное кольцо — снимается и моторчик можно извлечь (это в версиях без климата).
Отмечу, что при обратной установке будьте внимательны с положением выступа, который должен четко попадать в паз корпуса печки, не применяйте силу.

Кстати, номер моторчика 4A0 959 101A, как хороший недорогой аналог некоторые советуют Termal 402102M, по идее его и следовало бы купить сразу, но желание восстановить родной мотор — было сильнее

Поначалу я не заметил, что ламелей коллектора в общем-то уже нет и думал, что обойдусь простой заменой щеток. Для их замены надо отогнуть 2 края вверху держателя и вытащить щетку и пружинку:

Размер щеток 8х8мм:

Под рукой были лишь щетки покрупнее — я их обточил до 8х8 на наждаке + напильником и поставил:

Ожидал, что все вновь закрутится — хрен там. Тогда я уже заметил, что коллектор не просто сточен, а стерт до пластика.
Поэтому разбираем. Я последовательность напутал — поэтому пишу сразу так, как на мой взгляд было бы лучше. Высверливаем 2 заклепки (при обр. сборке заменяем саморезами), чтоб убрать в сторону пластик с разъемом. Там, где на фото намазюкана смазка — там спрятано на валу стопорное кольцо, которое нужно снять, а пластик на заклепках будет мешать:

Нужно развальцевать загибы — чтоб составные части разъединились:

Затем соответственно убираем верхнюю крышку в сторону. Надо снять крыльчатку — я просто нагрел феном (до средне-горячего состояния, главное, чтоб не "поплыл" пластик, а был просто горячеватым) и установив выколотку в вал — сбил крыльчатку, которая лежала на коленках Тут важно делать это максимально легкими ударами. Я накосячил тут где-то, ибо вал сместился относительно ротора, что "аукнулось" мне в дальнейшем. Если у кого есть хорошие способы съема крыльчатки — пишите.

И вот состояние коллектора:

Состояние втулок почти идеальное несмотря на 27 лет, вовремя значит успел смазать, когда он свистел.

Далее, уголки коллектора отогнул, провода снял с них, коллектор пассатижами стянул с вала (можно мини-съемником).
"Новый" коллектор для замены взял с бензонасоса JP Group 1115203400 , который накрылся менее чем за 10 тыс. км — зато от него остался почти идеальный коллектор. Но диаметр отверстия надо 8мм, а у него — меньше. Можно наверное и дрелью — но я отнес токарю, он развернул четко по центру, чтоб плотно было и биения не было (заодно и проточить можно, если надо). Обматывал лентой, чтоб витки не размотало на оборотах:

Намазал место надевания коллектора быстрой 5мин. эпоксидкой

Загнул лепестки и пропаял заодно, для лучшего контакта (не обязательно). Зажал в дрель и немного придал лоска медным ламелям:

Все, собираем, завальцовываем крышку.
С обратной стороны будут кольца на втулке и стопор:

И тут я понял, что какая-то хрень, не сходится, вал завысоко выходит. Вот тут "аукнулось" косячное сбивание крыльчатки. Пришлось на собранном вал забивать на место. При этом приклеенный коллектор — съехал. Очень плохо. Но в итоге капнул туда суперклея на вал и перевернул, чтоб он протек и заблокировал коллектор. Ну что же, опыт, надо быть внимательнее.
Далее.
Упираясь валом — набиваем крыльчатку (немного нагретую) на противоположную сторону.

Все, завальцовываем крышку, собираем пластик на 2 самореза вместо заклепок.

Подключаю — и снова хрен там — не крутит. Я уже и щетки достал и шарошкой сделал им нужный полукруглый профиль — ничего. Потом все-таки понял в чем дело — щетки графитовые и их сопротивление 30-50 Ом оказывается, графитовые — это под электроинструмент, где 220 вольт и мало ампер, а тут-то все наоборот — 12 вольт и много ампер, которые через себя графитовые не пропустят по закону Ома Значит подходят только меднографитовые!!!

Приобрел как раз меднографитовые Krauf KSB0012, сопротивление

Еще:  Daewoo Matiz Шкет Logbook Плагиат и вынужденный колхоз Ремонт площадки обогрева заднего стекла

0 Ом, размер точь-в-точь как надо — 8х8мм, длина что-то около 20мм (многовато, пружинку не всунуть). Цена около 1$, надо заказывать в магазинах авто з\ч типо экзист и т.п., будьте внимательны, т.к. в рознице некоторые лохотронщики их пытаются продавать чуть ли не за 5$, что для такой мелочи — многовато.

Шарошкой-камешком в дрели придал ей профиль, чтоб быстрее притерлось, да и излишняя длина — убралась.

Из-за частого отгибания-загибания в ходе экспериментов могут отвалиться уголки — решение простое — прилудить сверху П-обр. перемычку из толстого медного провода:

Не забываем при сборке смазать втулки (я много лет назал мазал циатимом, теперь ХАДО ремонтной красной)

ВСЕ!!! Теперь, наконец-то все заработало. Дует, как надо, лучше, чем было, а притрется — будет еще лучше. Вибрации нет совсем. А по шуму — не заводя какое-то шуршание на 1 скорости слышно, но на заведенной уже не услышать этого. На 2-4 скоростях — все хорошо.

Рад, если по процессу посоветуют, как что лучше. Кто будет делать — не повторяйте моих ошибок — тогда отремонтируете быстро и дешево.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Источник

Ремонт печки

Ремонт печки понятие обширное и включает в себя: ремонт радиатора печки, ремонт мотора печки и замену патрубков отопителя. Что именно нужно делать для ремонта печки, можно определить только проведя диагностику системы отопления. Мы предлагаем провести у нас бесплатную диагностику системы отопления и последующий ремонт печки.

Ремонт печки

Перед ремонтом печки мы сделаем бесплатную диагностику, которая включает в себя: проверка работы блока управления печкой, диагностика работы моторчика печки, диагностика резистора отопителя и диагностика радиатора и трубок системы отопления. Большинство запчастей для ремонт печки есть у нас на складе. Вам не придется бегать и искать по магазинам запчасти.

Ремонт печки обычно делается в течении дня. Исключение, составляют случаи, когда для ремонта печки нужно будет полностью снимать торпедо. Тогда, ремонт может занять до двух дней.

Стоимость ремонта печки Цена
Диагностика печки бесплатно
Замена резистора отопителя от 1 800 руб.
Замена моторчика печки от 2 500 руб.
Замена радиатора печки от 4 000 руб.
Замена блока управления печкой от 1 500 руб.
Замена трубок отопителя от 2 500 руб.

После ремонта печки, может понадобиться замена антифриза. Антифриз всегда есть в наличии на нашем складе.

Если запчасти для ремонта печки приобретаются у нас, мы сделаем скидку на работу — 10%.

Гарантия на ремонт печки части — 6 месяцев, без ограничения по пробегу.

Основные признаки неисправности печки:
— дует холодный воздух из печки;
— неравномерный обогрев из воздуховодов;
— печка работает на определенной скорости;
— при включении регулятора печки, ничего не происходит.

Источник

Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне. (Р)

6 месяцев

Стал свистеть вентилятор справа около пассажирского сидения, где-то под бордачком. Особенно при положении "1" регулятора.
Кто сталкивался?
Спасибо.

вентилятор, шумит, мотор печки, гудит вентилятор радиатора, жужжит, свист, печка, система отопления

posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image posted image

posted image posted image

posted image

взято тут

На драйве нашел отчет и номер втулок

posted image

18 дек абря 2020

финис коды запчастей для ремонта ветилятора печки
posted image

posted image

posted image

3. щетки — 10 х 8 мм- КSB0014

posted image

17 июля 2018

Втулки KSU0007 пришли, только что попытался одеть на вал торчащий внизу двигателя, все оделось

posted image

12345qwert
Автодок. Для надежности одел на сверло 8мм. Сидит, вертится. Вал внизу зачистил от ржавчины, на нем тоже сидит и вертится

posted image

зачищая вал от ржавчины, делайте это предельно*аккуратно: зазор идёт на сотки, смахнуть лишнюю сотку — как нефиг делать. А будет повышенный зазор — засвистит сразу же в холод.
Например, я, когда перетряхивал вентиляторы радиатора, увидел ржавчину на якоре, пару раз махнул нулёвкой — и получил зазор "вал — вн. кольцо подшипника" вместо натяга. Всё, двигатель в помойку. Разве что в торец приварить болт, и стянуть всё в пакет гайкой, как это сделано на генераторе. Ясный перец, что это в случае подшипника. В случае втулки — усё, аллес гемахт.

также обратите внимание на смазку. Материал втулки — пористая бронза. Она должна лежать на войлочном кольце. Нужно положить втулку на пару часов в масло, и на войлок накапать масла. Масло желательно погуще, типа трансмиссионки.

Есть мысль опустить в горячую воду, пусть разогреется полностью, а потом стащить попробовать.

Источник