Ремонт генераторов valeo cl8

Ремонт генераторов valeo cl8

Так теперь новый геморрой, генератор поставил, все подключил, повернул ключ в первое положение — лампа низкого заряда горит, завел — погасла, все отлично, прогрел движок, успокоился, заглушил и пошел спать.

Утром завожу ведро — в первом положении ключа лампа заряда акб не загорелась О_о Завел, двигатель пытается и с трудом держит холостые, норовит уйти на 1100-1200. Короче, по признакам, работает на аккумуляторе

Щас сгонял, проверил лампочку в приборке — цела, прозвонил обе клеммы гены — норм, заряда в гене осталось процентов на 50-40. Чо не так? Опять в генке дело?

Так теперь новый геморрой, генератор поставил, все подключил, повернул ключ в первое положение — лампа низкого заряда горит, завел — погасла, все отлично, прогрел движок, успокоился, заглушил и пошел спать.

Утром завожу ведро — в первом положении ключа лампа заряда акб не загорелась О_о Завел, двигатель пытается и с трудом держит холостые, норовит уйти на 1100-1200. Короче, по признакам, работает на аккумуляторе

Щас сгонял, проверил лампочку в приборке — цела, прозвонил обе клеммы гены — норм, заряда в гене осталось процентов на 50-40. Чо не так? Опять в генке дело?

Выяснил, дело в гене. Перебрал, проверил, поставил — все отлично. Проехал 5 км — опять лампа смерти генератора. При более тщательном осмотре было выяснено — вал искривлен в месте крепления колец. Больше причин нет.

Добавлено через 28 минут
Да, обещал отчет, сваяю как время будет, фотографий кучка.

Выяснил, дело в гене. Перебрал, проверил, поставил — все отлично. Проехал 5 км — опять лампа смерти генератора. При более тщательном осмотре было выяснено — вал искривлен в месте крепления колец. Больше причин нет.

Добавлено через 28 минут
Да, обещал отчет, сваяю как время будет, фотографий кучка.

KennyBrown, неее, точно не при напрессовке коллектора колец, он от руки туда вошел неплохо. Нужно было сразу везти в сервис к пневматике, чтоб снять гайку, крепящую шкив. А я, дурак, попробовал сперва в тиски через ветошь зажать ротор, кольца все равно под замену, не жалко. И тиски сильно не тянул, и открутить тогда не получилось, но больше брутальностей не было, покалечить нечем больше.

Можно, конечно, якорь заменить, но смысл? Б/у фиг найдешь, а новый если искать — рациональнее живой б/у генератор купить и больше не делать блины комками.

Думаю притащу б/у Валео, а с этим что-нибудь придумаю. Мб получится восстановить. Добро точно не пропадет.

Нашел артикул якоря — AR3006, он же 138116 у Карго. Тайваньское новье такое встанет мне почти в 4 тысячи, лучше б/у Валео найти.

Здесь будет описан процесс замены обоих подшипников и коллектора токосъемных колец.

Для лечения понадобятся:

— головка на 24 с интересной ручкой, в моем случае — самопал;
— съемники для подшипников генератора, большой и малый с шириной лапок 4мм;
— подшипники 6202-2RSH SFK в оригинале (задний), 6303-2RSH SFK (передний);
— втулка заднего подшипника 2542851 (оригинальный номер уже не бьется по каталогам, поэтому альтернативные: 136190 — IKA, 135508 — Cargo);
— кольца токосъемные — 230090 Cargo;
— поксипол прозрачный 14 мл;
— ключик на 8мм;
— паяльник, припой;
— WD-40;
— плоскогубчики;
— парочка острых ножей;
— мелкий напильник;
— смазка (опционально).

Каталоги запчастюлек на любые генераторы можно посмотреть тут: ru.as-pl.com/ и www.woodauto.com/default.aspx

Лично мне очень помог сайт ru.as-pl.com/ и приведу номера по запчастям для этого гены:
A0161 — гена, прямая ссылка: ru.as-pl.com/p/A0161 — здесь можно подобрать абсолютно все запчасти для него;
AR3006 — якорь;
ARC3011 — диодный мост;
ARE3002 — регулятор напряжения;
AS3012 — обмотка генератора;
ASL9015 — кольца;
SVX7 — щетки;
ABEC3001 — втулка заднего подшипника.
Если вбить эти артикулы на сайт, то с него можно найти все артикулы аналогов, которые можно уже поискать на более типичных сайтах аля экзист, автодок и т.п.

Про подшипники писать смысла нету, это и так найти не сложно, далее будет.
202 — задний, 303 — передний и инфа по втулке

Итак, генератор снять — уже пол дела сделано

Теперь его нужно вскрыть и располовинить.
Сняли пластиковую крышку, там все просто.
Далее нужно будет залить вдшкой и открутить 4 болта:

Необходимо будет скинуть таблетку/регулятор напряжения, там 1н медный болтик и две гайки, открутить — раз плюнуть, аккуратно снимаем.
Затем нужно будет отсоединить обмотку от диодного моста. Прогревал спайку паяльником (не отвалятся) и перерезал острым ножом. Следом нужно будет снять чоооорные фиксаторы-изоляторы с проводочков.

После этих манипуляций можно будет аккуратно снять заднюю крышку корпуса гены. Я подразжал крышки отверткой и аккуратненько распрессовывал.

Почему аккуратно? В этот момент снимается не только крышка, но и втулка, фиксирующая задний подшипник. Если она труп, тогда мона не церемониться, но если она жива или ее состояние неизвестно — не горячитесь, ее трудно раздобыть, делал 3 заказа — получал массу отказов Покупал втридорога у генераторщиков.

Сняли, видим:

Моей втулке пришлось несладко:

Розово-рыжая хрень — пыльник, чтобы пыль от выработки со щеток не летела к подшпнику.

Если душа просит хардкора или под рукой нет интернета — артикулы деталек всегда можно найти на них:

Ахтунг. Если подшипники вас не беспокоят, а кольца заменить нужно, то не надо выпрессовывать ротор-якорь и снимать передний подшипник. Можно сразу листать к моменту выпрессовки заднего подшипника.

Если надо менять, то далее по тексту.

Решил снять обмотку, во имя избежания ее травматизма. Ахтунг! Ее не так то просто поставить на место так, чтобы якорь не цеплялся об нее! Требует кропотливой "калибровки".
Чтобы снять ее нана залить 4 болтика вдшкой, выждать и открутить:

Время вскрыть тузов, съемники и самопальный ключ, получившийся в рез-те слияния головки на 24мм и рожкового ключа. Съемники нашлись в магазине автозапчастей на отечественные ведра.

Шоб добраться до внешнего подшипника, нужно снять шкив. Шоб снять шкив, нужно зафиксировать ротор и открутить гайку на 24мм.

Мона фиксировать ротор в тисках и крутить гайку, если кольца не нужны, ибо им полюбасу пинзец в таком случае. Но успех такого мероприятия крайне маловероятен + погнуть вал ротора — ваще не кайф.

Не используйте этот метод. В моем случае, наверное, так все и получилось, попробовал открутить сильно не зажимая, но ротор слегка ушел в районе коллектора колец. Это повлекло за собой небольшое биение внешнего кольца о щетки и, как результат, генератор вырабатывает ток небольшое кол-во километров…

Ротор так же фиксируется торкс-звездой 50й, но опять же тут нужна специальная головка на 24 с особенной ручкой, которая позволит открутить гайку, при этом фиксируя ротор торксом. Пробовал я и этот вариант, в результате торкс тупо лопнул, а гайка по-прежнему не сдалась

И самый оптимальный вариант, который мне и помог — дуете на СТОшку, где есть пневмогайковерт, а их щас нет разве что на автомойках, где вам за 1 минуту и денюжку откручивают гайку спокойно и без травматизма

Если не поможет и это, то придется гайку тупо высверливать, рискуя резьбой и шкивом.

Зажимать в тиски сам шкив нельзя, фиксировать крыльчатку якоря нельзя так же, ибо поломаются.

Итак, шкив снят, выпрессовываем якорь большим съемником:

Заливаем вдшкой со всех сторон 4 болта, откручиваем, АККУРАТНО выпрессовываем подшипник, не повреждая при этом его посадочное место.

Малым съемником снимаем задний подшипник. Коллектор колец уже разрушен — потому что они побывали в тисках Если вы умнее и опытнее меня и сразу пошли снимать шкив гены пневматикой, то придется рушить коллектор. Лучше пропилить его ножовкой, аккуратно. Кольца медные, сам коллектор как из застывшего герметика, легко крошится. Не ссыте.

Еще:  Глава 15 Задачи и виды ремонта технических средств охраны и надзора

Старички:

Далее необходимо добраться до остатков токосъемных колец. Все дело сидит на клее-смоле. Избавляться от этой дряни очень непросто. Мне пришлось греть ее паяльником и отковыривать ножом, который в рез-те погиб, щука

Снять этот пластиковый фиксатор невредимым — приоритетная тема. И это, блеать, довольно-таки геморройно. Все залито клеем, который не отковыряешь, не разогрев. Границ его не видно, заглушки второй нет — ее калечить нельзя. Нельзя кромсать и проводки, идущие от якорной обмотки к кольцам. Жопа, придется попотеть, у меня больше часа ушло точно. Потом еще пришлось подпаивать-восстанавливать эту пластмасску, она помимо смолы еще была приклеенной к корпусу и без повреждений не снялась х_х. Она нужна. На оборотах якорь крутится, пластмасска фиксирует в паре с клеем проводочки и контакты.

Так же приоритет — не поранить провода. Я их и не покалечил, но кончики у них было дико ломкими, нафига они такие нужны, на оборотах отойдут под клеем, и чо? Опять снимать?

Проблему нехватки проводков и своего рукожопства решил наматыванием медного провода чуть меньшего объема на скрепку в виде пружинки. Потом насадил удлиннитель на остатки, не касаясь ими корпуса крыльчатки — просадок нам не нннада — залудил канифолью, чтоб не убежали, напрессовал новые кольца, зажал, счааастье:

На этом моменте рекомендую притереть бархатным надфилем кольца и прозвонить проводку от якоря до колец. Вдруг не зажались. У меня все было отлично.

Нахлобучиваем пластмасску, пришлось подшлифовать ее напильником, чтобы не цепляла контакты.

Теперь слово о подшипниках. ФАГовские нынче ***** — турция да китай, СКФ уже были — не интересно, NSK — классные подшипники, 800 рублей за оба, но опять же, кто даст гарантии, что не левак?

Думал я думал, и решил пойти разумным путем, ни разу не граничащим с моими принципами, и купил наши, отечественные, вологодские подшипники. *крепкое словцо по вашему вкусу*, китайцы и их подделывают, представьте себе Мне попался оригинал, на китайщине шлифовка сеткой, а не хаотичная, как должна быть на оригинале + прокладочки на китайче дубовые, на оригинале там нормальная прорезиненная прокладка на металлическом кольце-хребте.

Дабы такая экономия раком не нагнула генератор, решил заменить смазку с заводской на другую, типа смазки для шруса. У нее ресурс больше. Да и просто хотелось перебдеть, мало ли че там наши положили?

Разобрал, смазки там было вдоволь, но все равно убрал (механически) и набил смазкой для шрусов. Ахтунг — главное не смять металлические колечки в прокладках при снятии и установке.

Готовые к инсталлу:

Мешаем компоненты поксипола и промазываем контакты, тут жалеть нельзя, под нагрузкой на оборотах все должно прочно сидеть на месте:

На самом конечке коллектора я рано намазал клей — ибо потом придется за это место впрессовывать якорь в подшипник, короче, рано, не надо, по окончанию сборке этот конечек-вершину промажете.

Передний подшипник запрессовывал тупой зубилкой по внешней грани — это важно, нельзя трогать внутреннюю, покалечите раньше времени подшипник. И не долбите, вашумать, по прокладке подшипника!

Внутренний запрессовывается наоборот по внутренней грани. Втулка ставится в заднюю крышку, будет немного там бултыхаться — так и должно быть, когда в нее сядет подшипник, станет на место. Не забудьте пыльник

Сам якорь придется нежно вбить молоточком в переднюю крышку, в передний подшипник, через какой-нибудь палец. Бил слабенько и нежно, как любовницу по попе, по чуть-чуть, до той поры, пока не выглянула резьба, там можно будет накинуть гайку крепления шкива и вытянуть оставшееся ей, дальше вал войдет легко, с молоточком покончено. АККУРАТНО! Вал не погните. Иначе затея коту под хвост.

Накидуемс обмотку, если снимали, выравниваем-калибруем, чтобы ничего не цепляло при вращении, ставим на место заднюю крышку генератора, впрессовывая тем самым задний подшипник в свою втулку, спаиваем обмотку с диодным мостом, возвращаем регулятор напряжения на место.

Когда будете спаивать обмотку с диодным мостом — не надо перебарщивать с припоем, ибо когда будете ставить пластиковую крышку — все может развалиться, если будет задевать.

Затраты (цены в моем городе в марте месяце 2015го):
-снять гайку шкива в сервисе — 120р
-подшипники 180р
-смазка типа ШРУС, мелкий пакетик — 30р
-кольца токосъемные Cargo — 170р
-втулка заднего подшипника Валео — 300р
-съемник большой Спарта — 190р
-съемник маленький — 180р
-поксипол 170р

Это минимальные затраты. Если делать лакшери с подшипниками НСК, то ценник будет в районе 2000р. В сервисе за такой ремонт генератора берут от 3000 тысяч + цена запчастей (которые идут еще с наценкой).

Можете считать меня жлобом, что зажал деревянных на подшипники, пусть так. Все равно я энтузиаст, а не жлоб

Источник



Ремонт генератора Valeo 90A

Запасные части: подшипники FAG 6202.2RSR (149 руб.) и FAG 6303.2RSR (251 руб.).

Проставка подшипника генератора CARGO 135508

токосъемные кольца CARGO 230090

щетки генератора BOSCH 1 127 014 022

Снимаем крышку генератора, открутив три гайки ключом на 8

Снимаем реле-регулятор, открутив две гайки ключом на 8 и один болт ключом на 7

Снимаем крышку, которая закрывает щеточный узел, и смотрим в каком состоянии находятся щетки…

Следующая задача – снять диодный мост… на генераторах такого типа он припаян к выводам обмотки статора, по этому понадобятся острые бокорезы, чтобы отделить выводы обмотки от диодного моста (6 шт.)

Снимаем диодный мост, открутив четыре гайки ключом на 8. Затем вытаскиваем шесть пластмассовых изоляторов с выводов статора

Откручиваем четыре болта ключом на 8

Снимаем верхнюю часть генератора, чистим ее и меняем на новую проставку подшипника

Съемником для подшипников выпрессовываем ротор из корпуса генератора. Откручиваем четыре болта крышки подшипника ключом на 8 и меняем подшипник на новый (при закручивании крышки подшипника я использовал резьбовой фиксатор)

Маленьким съемником снимаем второй подшипник

Аккуратно освобождаем от смолы и снимаем пластиковую вставку

Полностью удаляем эпоксидку, не повредив места соединения( отмечены красным) токосъемных колец с обмоткой ротора

Острым ножом разжимаем соединения обмотки ротора и токосъемных колец и разрушаем коллектор(я использовал ножовку по металлу)

Напрессовываем новый коллектор, соединяем и пропаиваем контакты токосъемных колец и обмотки ротора. Поксиполом(прозрачным) заливаем контакты и устанавливаем вставку… снова используем поксипол и заделываем заподлицо полости с контактами

Напрессовываем второй новый подшипник на ротор и собираем генератор. При установке диодного моста я использовал термопасту КПТ-8. Пропаиваем выводы диодного моста и обмотки статора (с использованием медной проволоки).

Впаиваем щетки и на место контактов наносим герметик (отмечено красным). Так же герметиком я заделал контакты на реле-регуляторе

Источник

Ремонт генератора Ауди (бренд VALEO)

Генераторы бренда valeo, нередко устанавливаемые на различных модификациях автомобиля Audi, являются достаточно надежными агрегатами, однако «ничто не вечно под луной» и в процессе продолжительной эксплуатации, все же, может возникнуть необходимость выполнить ремонт генератора valeo, в том числе и своими руками, не прибегая к дорогостоящим услугам автосервиса.

Прежде чем приступить к непосредственному решению задачи по восстановлению работоспособности генератора valeo рекомендуется, предварительно, запастись элементами, которые возможно придется поменять в процессе ремонта и в наши дни на прилавках магазинов можно встретить следующие запасные детали для агрегатов данной марки:

  • Задний подшипник (FAG 6202.2RSR);
  • Передний подшипник (FAG 6303.2RSR);
  • Механизм свободного хода в сборе (Ruville 55721);
  • Роторные кольца (Cargo 230090);
  • Щетки (Cargo PX602).

Если говорить про инструмент, то нам понадобятся ключи с головками на 7 и 8, съемник подшипников, мощный паяльник, а также специальный ключ для снятия обводной муфты (ввиду высокой дефицитности, возможно, придется изготовить его самостоятельно). Кроме всего прочего для выполнения профилактических работ желательно иметь под рукой шлифовальную шкурку и соответствующую смазку.

Еще:  Как можно узнать сроки проведения капитального ремонта многоквартирного дома

Разборка генератора с выполнением прочих сопутствующих операций производится в следующей последовательности:

Прежде всего, при помощи ключа с головкой на «7» откручиваются винты, удерживающие пластиковую заднюю крышку, после чего крышка снимается.

Под снятой крышкой появляется доступ к щеточному узлу и непосредственно к щеткам. На данном этапе имеется смысл выполнить замер размеров рабочей части щеток, которые согласно каталога Cargo должны соответствовать 4,6×6,4×15,4мм. В случае выявления значительного износа, щетки меняют. Особое внимание на состояние щеточного узла обращают и в ситуациях, когда причиной профилактических работ на генераторе является периодическое пропадание напряжения на его выходе.

Параллельно с щеточным узлом проверяют техническое состояние и внешний вид роторных колец. В частности, сопротивление между кольцами должно быть не менее 3 Ом. Также с контактных колец следует удалить следы подгара и все выявленные механические повреждения (незначительные забоины и заусенцы обрабатывают наждачной шкуркой с последующей промывкой спиртом). При более крупных повреждениях кольца подлежат замене на новые.

При помощи мощного паяльника с толстым жалом распаиваются провода статорных обмоток и после отвинчивания соединительных винтов (головка на «8») корпус генератора разъединяется на две части.

При помощи омметра проверяем целостность обмоток статора, а также отсутствие их замыканий на корпус (такой отказ, нередко, появляется при разрушении заднего подшипника). При обнаружении короткого замыкания можно попробовать устранить неисправность путем установки «вылезшей» обмотки в исходное положение (легкими ударами молотка) с последующей ее проливкой технически лаком или эпоксидным клеем.

Что касается разрушенного или просто «зашумевшего» подшипника, то в данном случае нам понадобиться съемник, а также специальный ключ для демонтажа обгонной муфты. Как уже упоминалось выше, отыскать такой инструмент удается далеко не всегда и определенным выходом из положения может стать изготовление ключа своими руками, например, из обычной головки на «14», на внешней поверхности которой болгаркой нарезается необходимое количество шлицов.

Имея такой инструмент под рукой, и зажав якорь в тисках (не забыв установить на губки защитные прокладки во избежание повреждения якоря) выкрутить муфту не составляет особого труда.

Нам остается только выбить якорь (через деревянную проставку) и вынуть поврежденный подшипник.

По внутренней обойме, при помощи специальной носадки или, как вариант, применив отрезок трубы соответствующего диаметра, напресовуем исправный подшипник, взятый из ремонтного комплекта.

Вся дальнейшая сборка производится в обратном порядке, при этом для упрощения процедуры установки щеточного узла в процессе монтажа рекомендуется зафиксировать щетки проволочными петлями.

Не забываем, также, нанести смазку на подшипники и прочие вращающиеся части.

Источник

Ремонт генераторов valeo cl8

Так теперь новый геморрой, генератор поставил, все подключил, повернул ключ в первое положение — лампа низкого заряда горит, завел — погасла, все отлично, прогрел движок, успокоился, заглушил и пошел спать.

Утром завожу ведро — в первом положении ключа лампа заряда акб не загорелась О_о Завел, двигатель пытается и с трудом держит холостые, норовит уйти на 1100-1200. Короче, по признакам, работает на аккумуляторе

Щас сгонял, проверил лампочку в приборке — цела, прозвонил обе клеммы гены — норм, заряда в гене осталось процентов на 50-40. Чо не так? Опять в генке дело?

Так теперь новый геморрой, генератор поставил, все подключил, повернул ключ в первое положение — лампа низкого заряда горит, завел — погасла, все отлично, прогрел движок, успокоился, заглушил и пошел спать.

Утром завожу ведро — в первом положении ключа лампа заряда акб не загорелась О_о Завел, двигатель пытается и с трудом держит холостые, норовит уйти на 1100-1200. Короче, по признакам, работает на аккумуляторе

Щас сгонял, проверил лампочку в приборке — цела, прозвонил обе клеммы гены — норм, заряда в гене осталось процентов на 50-40. Чо не так? Опять в генке дело?

Выяснил, дело в гене. Перебрал, проверил, поставил — все отлично. Проехал 5 км — опять лампа смерти генератора. При более тщательном осмотре было выяснено — вал искривлен в месте крепления колец. Больше причин нет.

Добавлено через 28 минут
Да, обещал отчет, сваяю как время будет, фотографий кучка.

Выяснил, дело в гене. Перебрал, проверил, поставил — все отлично. Проехал 5 км — опять лампа смерти генератора. При более тщательном осмотре было выяснено — вал искривлен в месте крепления колец. Больше причин нет.

Добавлено через 28 минут
Да, обещал отчет, сваяю как время будет, фотографий кучка.

KennyBrown, неее, точно не при напрессовке коллектора колец, он от руки туда вошел неплохо. Нужно было сразу везти в сервис к пневматике, чтоб снять гайку, крепящую шкив. А я, дурак, попробовал сперва в тиски через ветошь зажать ротор, кольца все равно под замену, не жалко. И тиски сильно не тянул, и открутить тогда не получилось, но больше брутальностей не было, покалечить нечем больше.

Можно, конечно, якорь заменить, но смысл? Б/у фиг найдешь, а новый если искать — рациональнее живой б/у генератор купить и больше не делать блины комками.

Думаю притащу б/у Валео, а с этим что-нибудь придумаю. Мб получится восстановить. Добро точно не пропадет.

Нашел артикул якоря — AR3006, он же 138116 у Карго. Тайваньское новье такое встанет мне почти в 4 тысячи, лучше б/у Валео найти.

Здесь будет описан процесс замены обоих подшипников и коллектора токосъемных колец.

Для лечения понадобятся:

— головка на 24 с интересной ручкой, в моем случае — самопал;
— съемники для подшипников генератора, большой и малый с шириной лапок 4мм;
— подшипники 6202-2RSH SFK в оригинале (задний), 6303-2RSH SFK (передний);
— втулка заднего подшипника 2542851 (оригинальный номер уже не бьется по каталогам, поэтому альтернативные: 136190 — IKA, 135508 — Cargo);
— кольца токосъемные — 230090 Cargo;
— поксипол прозрачный 14 мл;
— ключик на 8мм;
— паяльник, припой;
— WD-40;
— плоскогубчики;
— парочка острых ножей;
— мелкий напильник;
— смазка (опционально).

Каталоги запчастюлек на любые генераторы можно посмотреть тут: ru.as-pl.com/ и www.woodauto.com/default.aspx

Лично мне очень помог сайт ru.as-pl.com/ и приведу номера по запчастям для этого гены:
A0161 — гена, прямая ссылка: ru.as-pl.com/p/A0161 — здесь можно подобрать абсолютно все запчасти для него;
AR3006 — якорь;
ARC3011 — диодный мост;
ARE3002 — регулятор напряжения;
AS3012 — обмотка генератора;
ASL9015 — кольца;
SVX7 — щетки;
ABEC3001 — втулка заднего подшипника.
Если вбить эти артикулы на сайт, то с него можно найти все артикулы аналогов, которые можно уже поискать на более типичных сайтах аля экзист, автодок и т.п.

Про подшипники писать смысла нету, это и так найти не сложно, далее будет.
202 — задний, 303 — передний и инфа по втулке

Итак, генератор снять — уже пол дела сделано

Теперь его нужно вскрыть и располовинить.
Сняли пластиковую крышку, там все просто.
Далее нужно будет залить вдшкой и открутить 4 болта:

Необходимо будет скинуть таблетку/регулятор напряжения, там 1н медный болтик и две гайки, открутить — раз плюнуть, аккуратно снимаем.
Затем нужно будет отсоединить обмотку от диодного моста. Прогревал спайку паяльником (не отвалятся) и перерезал острым ножом. Следом нужно будет снять чоооорные фиксаторы-изоляторы с проводочков.

После этих манипуляций можно будет аккуратно снять заднюю крышку корпуса гены. Я подразжал крышки отверткой и аккуратненько распрессовывал.

Почему аккуратно? В этот момент снимается не только крышка, но и втулка, фиксирующая задний подшипник. Если она труп, тогда мона не церемониться, но если она жива или ее состояние неизвестно — не горячитесь, ее трудно раздобыть, делал 3 заказа — получал массу отказов Покупал втридорога у генераторщиков.

Еще:  Тормозная система абс ремонт

Сняли, видим:

Моей втулке пришлось несладко:

Розово-рыжая хрень — пыльник, чтобы пыль от выработки со щеток не летела к подшпнику.

Если душа просит хардкора или под рукой нет интернета — артикулы деталек всегда можно найти на них:

Ахтунг. Если подшипники вас не беспокоят, а кольца заменить нужно, то не надо выпрессовывать ротор-якорь и снимать передний подшипник. Можно сразу листать к моменту выпрессовки заднего подшипника.

Если надо менять, то далее по тексту.

Решил снять обмотку, во имя избежания ее травматизма. Ахтунг! Ее не так то просто поставить на место так, чтобы якорь не цеплялся об нее! Требует кропотливой "калибровки".
Чтобы снять ее нана залить 4 болтика вдшкой, выждать и открутить:

Время вскрыть тузов, съемники и самопальный ключ, получившийся в рез-те слияния головки на 24мм и рожкового ключа. Съемники нашлись в магазине автозапчастей на отечественные ведра.

Шоб добраться до внешнего подшипника, нужно снять шкив. Шоб снять шкив, нужно зафиксировать ротор и открутить гайку на 24мм.

Мона фиксировать ротор в тисках и крутить гайку, если кольца не нужны, ибо им полюбасу пинзец в таком случае. Но успех такого мероприятия крайне маловероятен + погнуть вал ротора — ваще не кайф.

Не используйте этот метод. В моем случае, наверное, так все и получилось, попробовал открутить сильно не зажимая, но ротор слегка ушел в районе коллектора колец. Это повлекло за собой небольшое биение внешнего кольца о щетки и, как результат, генератор вырабатывает ток небольшое кол-во километров…

Ротор так же фиксируется торкс-звездой 50й, но опять же тут нужна специальная головка на 24 с особенной ручкой, которая позволит открутить гайку, при этом фиксируя ротор торксом. Пробовал я и этот вариант, в результате торкс тупо лопнул, а гайка по-прежнему не сдалась

И самый оптимальный вариант, который мне и помог — дуете на СТОшку, где есть пневмогайковерт, а их щас нет разве что на автомойках, где вам за 1 минуту и денюжку откручивают гайку спокойно и без травматизма

Если не поможет и это, то придется гайку тупо высверливать, рискуя резьбой и шкивом.

Зажимать в тиски сам шкив нельзя, фиксировать крыльчатку якоря нельзя так же, ибо поломаются.

Итак, шкив снят, выпрессовываем якорь большим съемником:

Заливаем вдшкой со всех сторон 4 болта, откручиваем, АККУРАТНО выпрессовываем подшипник, не повреждая при этом его посадочное место.

Малым съемником снимаем задний подшипник. Коллектор колец уже разрушен — потому что они побывали в тисках Если вы умнее и опытнее меня и сразу пошли снимать шкив гены пневматикой, то придется рушить коллектор. Лучше пропилить его ножовкой, аккуратно. Кольца медные, сам коллектор как из застывшего герметика, легко крошится. Не ссыте.

Старички:

Далее необходимо добраться до остатков токосъемных колец. Все дело сидит на клее-смоле. Избавляться от этой дряни очень непросто. Мне пришлось греть ее паяльником и отковыривать ножом, который в рез-те погиб, щука

Снять этот пластиковый фиксатор невредимым — приоритетная тема. И это, блеать, довольно-таки геморройно. Все залито клеем, который не отковыряешь, не разогрев. Границ его не видно, заглушки второй нет — ее калечить нельзя. Нельзя кромсать и проводки, идущие от якорной обмотки к кольцам. Жопа, придется попотеть, у меня больше часа ушло точно. Потом еще пришлось подпаивать-восстанавливать эту пластмасску, она помимо смолы еще была приклеенной к корпусу и без повреждений не снялась х_х. Она нужна. На оборотах якорь крутится, пластмасска фиксирует в паре с клеем проводочки и контакты.

Так же приоритет — не поранить провода. Я их и не покалечил, но кончики у них было дико ломкими, нафига они такие нужны, на оборотах отойдут под клеем, и чо? Опять снимать?

Проблему нехватки проводков и своего рукожопства решил наматыванием медного провода чуть меньшего объема на скрепку в виде пружинки. Потом насадил удлиннитель на остатки, не касаясь ими корпуса крыльчатки — просадок нам не нннада — залудил канифолью, чтоб не убежали, напрессовал новые кольца, зажал, счааастье:

На этом моменте рекомендую притереть бархатным надфилем кольца и прозвонить проводку от якоря до колец. Вдруг не зажались. У меня все было отлично.

Нахлобучиваем пластмасску, пришлось подшлифовать ее напильником, чтобы не цепляла контакты.

Теперь слово о подшипниках. ФАГовские нынче ***** — турция да китай, СКФ уже были — не интересно, NSK — классные подшипники, 800 рублей за оба, но опять же, кто даст гарантии, что не левак?

Думал я думал, и решил пойти разумным путем, ни разу не граничащим с моими принципами, и купил наши, отечественные, вологодские подшипники. *крепкое словцо по вашему вкусу*, китайцы и их подделывают, представьте себе Мне попался оригинал, на китайщине шлифовка сеткой, а не хаотичная, как должна быть на оригинале + прокладочки на китайче дубовые, на оригинале там нормальная прорезиненная прокладка на металлическом кольце-хребте.

Дабы такая экономия раком не нагнула генератор, решил заменить смазку с заводской на другую, типа смазки для шруса. У нее ресурс больше. Да и просто хотелось перебдеть, мало ли че там наши положили?

Разобрал, смазки там было вдоволь, но все равно убрал (механически) и набил смазкой для шрусов. Ахтунг — главное не смять металлические колечки в прокладках при снятии и установке.

Готовые к инсталлу:

Мешаем компоненты поксипола и промазываем контакты, тут жалеть нельзя, под нагрузкой на оборотах все должно прочно сидеть на месте:

На самом конечке коллектора я рано намазал клей — ибо потом придется за это место впрессовывать якорь в подшипник, короче, рано, не надо, по окончанию сборке этот конечек-вершину промажете.

Передний подшипник запрессовывал тупой зубилкой по внешней грани — это важно, нельзя трогать внутреннюю, покалечите раньше времени подшипник. И не долбите, вашумать, по прокладке подшипника!

Внутренний запрессовывается наоборот по внутренней грани. Втулка ставится в заднюю крышку, будет немного там бултыхаться — так и должно быть, когда в нее сядет подшипник, станет на место. Не забудьте пыльник

Сам якорь придется нежно вбить молоточком в переднюю крышку, в передний подшипник, через какой-нибудь палец. Бил слабенько и нежно, как любовницу по попе, по чуть-чуть, до той поры, пока не выглянула резьба, там можно будет накинуть гайку крепления шкива и вытянуть оставшееся ей, дальше вал войдет легко, с молоточком покончено. АККУРАТНО! Вал не погните. Иначе затея коту под хвост.

Накидуемс обмотку, если снимали, выравниваем-калибруем, чтобы ничего не цепляло при вращении, ставим на место заднюю крышку генератора, впрессовывая тем самым задний подшипник в свою втулку, спаиваем обмотку с диодным мостом, возвращаем регулятор напряжения на место.

Когда будете спаивать обмотку с диодным мостом — не надо перебарщивать с припоем, ибо когда будете ставить пластиковую крышку — все может развалиться, если будет задевать.

Затраты (цены в моем городе в марте месяце 2015го):
-снять гайку шкива в сервисе — 120р
-подшипники 180р
-смазка типа ШРУС, мелкий пакетик — 30р
-кольца токосъемные Cargo — 170р
-втулка заднего подшипника Валео — 300р
-съемник большой Спарта — 190р
-съемник маленький — 180р
-поксипол 170р

Это минимальные затраты. Если делать лакшери с подшипниками НСК, то ценник будет в районе 2000р. В сервисе за такой ремонт генератора берут от 3000 тысяч + цена запчастей (которые идут еще с наценкой).

Можете считать меня жлобом, что зажал деревянных на подшипники, пусть так. Все равно я энтузиаст, а не жлоб

Источник